Votre panier est vide
[🛒Soldes d’ÉTÉ] 15% supplémentaire avec le code "SOLDES15" 🎁
Le cyclamen est l'une des plantes fleuries les plus vendues en France entre octobre et mars, avec plusieurs millions d'unités écoulées chaque hiver en jardineries et grandes surfaces. Pourtant, une grande majorité finit à la poubelle quelques semaines après l'achat, faute d'un entretien adapté. Ce n'est pas une plante difficile : c'est une plante mal comprise, dont les besoins sont à l'opposé de ce qu'on fait instinctivement avec la plupart des plantes d'intérieur.
C'est la première question à trancher, parce qu'une confusion entre les deux formes conduit directement à la mort de la plante.
Le cyclamen des fleuristes (Cyclamen persicum et ses hybrides), vendu massivement en jardinerie à partir de l'automne, est une plante d'intérieur originaire du bassin méditerranéen oriental. Ses fleurs sont grandes, souvent parfumées, ses feuilles marbrées d'argent. Il ne supporte pas le gel et doit rester entre 10 et 15°C pour s'épanouir.
Le cyclamen de jardin (Cyclamen hederifolium, Cyclamen coum et proches), lui, est rustique jusqu'à -15°C selon les espèces. Ses fleurs sont plus petites, ses feuilles plus fines, et il se plait en pleine terre sous les arbres ou dans les rocailles. On le trouve généralement en pot de petite taille dans les rayons "plantes de jardin", pas dans les bouquets de fleurs coupées du rayon fleuriste.
La distinction est simple en pratique : si votre cyclamen a de grandes fleurs spectaculaires et qu'il était vendu avec un ruban cadeau, c'est du persicum. S'il est petit, modeste et proposé en godet, c'est probablement un cyclamen rustique pour l'extérieur.
C'est probablement la cause principale de mort prématurée des cyclamens achetés en cadeau ou pour décorer un salon.
Le cyclamen persicum aime le frais. Sa zone de confort se situe entre 10 et 15°C, avec un maximum tolérable autour de 18°C. Posé sur un radiateur ou dans une pièce chauffée à 22°C, il dépérit en quelques semaines : les fleurs tombent, les feuilles jaunissent, le tubercule finit par pourrir.
Dans les maisons modernes bien chauffées, la fenêtre la moins exposée à la chaleur est donc le meilleur emplacement, idéalement une fenêtre orientée nord ou est, dans une chambre peu chauffée ou un couloir lumineux. Un rebord de fenêtre en hiver, où la température nocturne descend naturellement vers 10-12°C, est souvent parfait.
Une anecdote que beaucoup de jardiniers connaissent : le cyclamen acheté pour Noël qui meurt en janvier, alors que celui qu'on avait mis dans la chambre d'amis non chauffée a fleuri jusqu'en mars. La chaleur du séjour l'avait épuisé.
L'arrosage est le deuxième point critique. Le cyclamen ne se gère pas comme un géranium ou un hibiscus : il a une sensibilité particulière à l'eau qui touche son tubercule.
La règle fondamentale : ne jamais arroser par le dessus sur le centre de la plante. Le tubercule charnu qui forme le cœur de la plante pourrit au contact d'une eau stagnante. Arrosez uniquement par les bords du pot ou, mieux encore, par le bas en posant le pot dans une soucoupe d'eau pendant 20 à 30 minutes, puis en le retirant pour que l'excès s'écoule.
La fréquence dépend de la température ambiante : en pièce fraîche à 12°C, un arrosage tous les 7 à 10 jours suffit. En atmosphère plus chaude et sèche, il peut falloir arroser tous les 5 jours. Le meilleur indicateur reste le poids du pot : soulevez-le, s'il est léger c'est qu'il est sec.
Utilisez de l'eau à température ambiante, jamais froide. L'eau calcaire n'est pas idéale sur le long terme : elle acidifie progressivement le substrat et nuit à l'absorption des nutriments. Si votre eau du robinet est très dure, alternez avec de l'eau de pluie ou de l'eau filtrée.
Ce symptôme inquiète beaucoup de monde et a plusieurs causes possibles. Les identifier correctement évite les traitements inutiles.
La chaleur excessive est de loin la cause la plus fréquente. Si le jaunissement s'accompagne d'un ramollissement des tiges et d'une chute des fleurs, vérifiez en premier lieu la température ambiante et l'éloignement des sources de chaleur.
Un excès d'arrosage produit un jaunissement qui commence par les feuilles les plus basses et progresse vers le centre. Le substrat reste constamment humide et l'odeur de pourriture peut être perceptible. Dans ce cas, laissez sécher complètement avant de reprendre les arrosages et vérifiez le drainage du pot.
Un manque de lumière donne un jaunissement diffus, progressif, sans que la plante semble souffrir autrement. Déplacez-la vers une fenêtre plus lumineuse.
La fin du cycle naturel enfin : le cyclamen est une plante à bulbe qui entre en dormance estivale. Le jaunissement des feuilles en avril-mai est tout à fait normal et ne signifie pas que la plante est mourante. C'est même le signal qu'elle se prépare à entrer dans sa phase de repos.
Oui, et c'est l'un des aspects les plus méconnus de cette plante. Un cyclamen persicum bien conduit peut refleurir pendant 5 à 10 ans consécutifs, voire davantage. Le tubercule grossit chaque année, ce qui signifie que les plants anciens sont souvent plus florifères que les jeunes.
La clé est de respecter la dormance estivale. Entre mai et septembre, le cyclamen perd ses feuilles et entre dans un état de repos complet. Beaucoup de gens jettent la plante à ce stade, croyant qu'elle est morte. Or il suffit de très peu de choses pour la conserver.
Quand les dernières feuilles tombent, réduisez les arrosages progressivement jusqu'à les arrêter presque complètement. Laissez le pot dans un endroit frais, à l'ombre, avec juste une très légère humidité du substrat une fois par mois. Un garage, une cave ou un abri de jardin abrité conviennent très bien.
En septembre, reprenez les arrosages. En deux à trois semaines, de nouvelles feuilles apparaissent, suivies des boutons floraux. La plante est repartie pour une nouvelle saison.
C'est la question que pose la majorité des gens qui ont réussi à garder leur cyclamen en vie mais qui attendent les fleurs en vain.
Plusieurs facteurs peuvent bloquer la floraison. Un tubercule trop enterré est l'une des causes les moins connues : le tiers supérieur du tubercule doit affleurer au-dessus du substrat. Si la plante a été rempotée trop profondément, sortez délicatement le tubercule et replacez-le correctement.
Un manque de lumière hivernale empêche la formation des boutons. Le cyclamen a besoin de lumière vive sans soleil direct pour fleurir. En novembre et décembre, une fenêtre exposée sud ou ouest est souvent nécessaire.
Un déficit en potassium et phosphore après plusieurs années dans le même substrat peut aussi expliquer une floraison paresseuse. Un engrais liquide spécial plantes fleuries (pauvre en azote, riche en P et K) apporté toutes les deux semaines d'octobre à mars suffit généralement à relancer la production florale.
Supprimez régulièrement les fleurs fanées et les feuilles mortes en tirant d'un coup sec sur toute la tige jusqu'au tubercule, sans la couper. Laisser des moignons de tiges favorise les pourritures et bloque l'émission de nouvelles tiges florales.
Le rempotage s'effectue à la fin de la période de dormance, en août-septembre, avant la reprise végétative.
Choisissez un pot légèrement plus grand que le tubercule, pas beaucoup plus. Un pot trop grand retient trop d'humidité et favorise la pourriture. La taille idéale est un pot dont le diamètre dépasse le tubercule de 3 à 4 cm tout autour.
Utilisez un substrat léger et bien drainant : terreau universel mélangé à un tiers de perlite. Placez le tubercule de façon à ce que son tiers supérieur dépasse au-dessus du niveau du substrat. Cette position est fondamentale : c'est la zone où naissent les tiges florales, et elle ne doit jamais être enfouie.
Les cyclamens rustiques (hederifolium, coum, purpurascens) sont des plantes de sous-bois méditerranéens qui ont évolué pour résister à des conditions difficiles. Ils supportent des gelées régulières jusqu'à -12 ou -15°C selon les espèces.
Cyclamen hederifolium fleurit en automne, de septembre à novembre, alors que ses feuilles n'ont pas encore réapparu. Ce décalage entre feuilles et fleurs le rend très reconnaissable et le différencie immédiatement des cyclamens de fleuriste. Son feuillage, lui, persiste tout l'hiver.
Cyclamen coum fleurit en hiver et au début du printemps, de janvier à mars selon les régions. C'est l'un des rares petits bulbes qui égaient le jardin en plein hiver, aux côtés des perce-neige et des iris réticulés.
Ces deux espèces poussent idéalement sous les arbres à feuilles caduques : elles apprécient l'ombre estivale quand elles sont en dormance, et la lumière hivernale filtrée à travers les branches nues pendant leur floraison. Une fois installées, elles se ressèment spontanément et forment des colonies de plus en plus denses au fil des années.
En intérieur, le cyclamen se marie bien avec d'autres plantes qui aiment la fraîcheur et la lumière indirecte. La renoncule des fleuristes partage ses préférences pour les températures modérées et sa floraison hivernale-printanière : les deux plantées ensemble dans une caisse en bois constituent une composition de saison très appréciée.
En extérieur, le cyclamen rustique s'associe naturellement avec les plantes de sous-bois à floraison hivernale ou printanière précoce. Le rhododendron en fond de massif crée un cadre parfait sous lequel les cyclamens se naturalisent : même préférence pour les sols frais et légèrement acides, même tolérance à l'ombre partielle.
Pour les terrasses où cohabitent plusieurs plantes en pot, le cyclamen hiver retrouve sa place aux côtés d'arbustes à intérêt décoratif hivernal comme l'érable du Japon dont l'écorce colorée et la silhouette aérienne offrent un fond élégant aux fleurs roses ou rouges du cyclamen.
Les jardiniers qui aménagent une terrasse avec une succession de floraisons d'automne à printemps pensent souvent à combiner le cyclamen avec le cognassier du Japon, dont les premières fleurs apparaissent dès février quand les derniers cyclamens terminent leur cycle. Ou encore avec le lilas des Indes pour les mois estivaux qui suivent la dormance.
Pour les balcons où l'on cherche un relais de floraison estival après les cyclamens, le dipladenia prend naturellement le relais de mai à novembre, avec une tolérance à la chaleur exactement inverse à celle du cyclamen.
Ceux qui suivent également l'hibiscus pour la saison chaude disposeront ainsi d'une terrasse fleurie pratiquement sans interruption de septembre à novembre : cyclamen automne, hibiscus et dipladenia printemps-été, cyclamen automne de nouveau.
Oui, et ce point mérite d'être connu clairement avant de placer la plante dans un foyer avec des chats ou des chiens.
Toutes les parties du cyclamen contiennent des saponines triterpéniques, des composés qui provoquent des vomissements, des diarrhées et une irritation gastro-intestinale en cas d'ingestion. Le tubercule est la partie la plus concentrée en ces substances.
Les symptômes chez un animal qui a mâché du cyclamen apparaissent généralement en moins d'une heure : salivation excessive, vomissements répétés, prostration. Un appel au vétérinaire s'impose dans tous les cas. Les intoxications graves restent rares car la plante est amère et les animaux l'avalent rarement en grande quantité, mais la vigilance reste de mise.
Pour les foyers avec des chats curieux, placez le cyclamen en hauteur ou dans une pièce inaccessible. Les chats sont particulièrement attirés par le tubercule qui dépasse du substrat.
Un cyclamen qui a traversé plusieurs hivers sur le rebord d'une fenêtre fraîche, refleurissant chaque automne avec des fleurs un peu plus nombreuses que l'année précédente, est un des petits accomplissements dont les jardiniers sont légitimement fiers. Il suffit de comprendre que cette plante veut le contraire de ce qu'on lui donne habituellement : moins de chaleur, moins d'eau, et du repos en été.
Un cyclamen persicum fleuri en jardinerie coûte entre 5 et 12 euros selon la taille du pot et la variété (mini, standard, géant). Les variétés parfumées ou aux couleurs rares montent jusqu'à 15 à 20 euros. Pour l'entretien, le budget reste minime : un flacon d'engrais liquide spécial plantes fleuries de 500 ml coûte 6 à 8 euros et dure toute la saison (un bouchon dilué toutes les deux semaines d'octobre à mars). Si vous conservez votre cyclamen d'une année sur l'autre, comptez juste 3 à 5 euros pour du terreau et de la perlite lors du rempotage en septembre.
Un cyclamen persicum acheté en octobre et placé dans de bonnes conditions (10 à 15°C, lumière vive, arrosage correct) fleurit continuellement pendant 3 à 5 mois, soit jusqu'en février ou mars. Certains sujets vigoureux dans des pièces très fraîches peuvent tenir jusqu'en avril. La floraison n'est pas par vagues successives mais continue : la plante produit régulièrement de nouveaux boutons floraux tout l'hiver tant que les conditions restent favorables. Plus vous supprimez les fleurs fanées rapidement, plus elle en produit de nouvelles.
Le bouturage classique ne fonctionne pas sur le cyclamen car il n'a pas de tiges ligneuses. La multiplication se fait uniquement par semis de graines ou par division du tubercule, deux méthodes délicates. Le semis demande de la patience : récupérez les graines mûres en mai-juin, semez-les immédiatement en terrine, et attendez 12 à 18 mois avant d'obtenir un plant fleuri. La division du tubercule est risquée (forte probabilité de pourriture) et réservée aux jardiniers expérimentés. Le plus simple reste franchement d'acheter un nouveau plant chaque année ou de bien conserver celui que vous avez.
Le cyclamen persicum d'intérieur ne supporte absolument pas le gel, même léger ! Dès que les températures nocturnes descendent sous 5°C, la plante souffre et risque de mourir. Sur un balcon abrité en région méditerranéenne ou en zone littorale douce où il ne gèle jamais, vous pouvez tenter l'expérience en le protégeant de la pluie excessive (qui gorge le substrat et fait pourrir le tubercule). Pour les autres régions, gardez-le strictement en intérieur ou investissez dans un cyclamen rustique (coum ou hederifolium) qui lui supporte jusqu'à moins 15°C en pleine terre.
Achetez plutôt en début de saison entre septembre et novembre pour profiter d'une floraison maximale ! Les plants mis en vente dès septembre sont jeunes, vigoureux, avec de nombreux boutons encore fermés qui s'ouvriront progressivement tout l'hiver. En janvier-février, les cyclamens en rayon ont souvent déjà beaucoup fleuri, parfois dans de mauvaises conditions (chaleur excessive en magasin), et vous n'aurez que la fin de leur cycle. De plus, les prix baissent rarement en fin de saison sur cette plante, donc aucun avantage économique à attendre. Privilégiez toujours un plant compact avec beaucoup de boutons fermés plutôt qu'un plant déjà très fleuri.
Les acariens (araignées rouges) sont le problème numéro un en atmosphère chaude et sèche : les feuilles se couvrent de minuscules points jaunes et des toiles apparaissent. Traitez avec un acaricide bio ou installez la plante dans un endroit plus frais et humide. Les pucerons colonisent parfois les jeunes feuilles et boutons floraux : un traitement au savon noir dilué (une cuillère à soupe par litre) suffit généralement. Le botrytis (pourriture grise) apparaît sur les fleurs et feuilles en cas d'excès d'humidité : supprimez les parties atteintes, aérez davantage et espacez les arrosages. La plupart des problèmes disparaissent simplement en corrigeant la température et l'arrosage.
Vérifiez d'abord le feuillage : il doit être dense, bien vert, sans jaunissement ni taches. Soulevez délicatement les feuilles pour inspecter le cœur de la plante : aucune pourriture, moisissure ou noircissement ne doit être visible sur le tubercule ou les tiges. Privilégiez un plant avec de nombreux boutons fermés plutôt qu'un plant déjà couvert de fleurs épanouies (vous profiterez plus longtemps de la floraison). Vérifiez que le substrat est légèrement humide mais pas détrempé. Évitez absolument les plants placés près des radiateurs ou des portes automatiques en jardinerie : ils ont subi des chocs thermiques répétés qui les affaiblissent. Un cyclamen sain acheté en bonnes conditions durera facilement tout l'hiver.
Les commentaires sont approuvés avant leur publication.
